Форум » Подготовка » Подготовка элемента в 0 » Ответить
Подготовка элемента в 0
MaxF: Как подготовить деталь, что б на бликах не было "целлюлита", хочу идеально, как на заводе
Ответов - 93, стр:
1 2 3 4 5 6 7 All
trin: на заводе окрашивается штамп, который предварительно окунули в грунт и обили роботом с помощью хитрой приблуды под напряжением, потом контроль проемов и полостей человеком и сборка. там все понятно. а любая система ремонта уже ведет к тому что на металле или на пластике будет что то лежать. как и что это зависит от бренда (усадка; риска; толщина наполнителя или ЛКМ). насколько долго и адекватно это зависит от маляра и его опыта. чисто мое мнение главное в вопросе выше не руки. а температура и бренд (система от и до,в которой работаешь и ктороая безотказна как автомат калашникова).и только потом на этом идет наработка опыта. могу поделится опытом такой подготовки, это твердые материалы, равномерная риска начиная с обработки металла и заканчивая грунтом (тут без орбиталки не обойтись. хорошие (порой самодельные бруски) адекватная температура, просушка детали ИК или хорошими мощными лампами. если применять это все к целому автомобилю, то тут при всем этом использую метод проявочного слоя. это когда максимально точно готовишь автомобиль. потом обливаешь его максимально простым цветом и хорошим лаком. ждешь неделю две и опять перекрашиваешь. только уже нужным цветом и опять таки хорошим лаком. за это время какая бы она идеальная нибыла, все равно гдето что то вылезет. все косячки затираются, подгрунтовываются и на выходе уже действительно будет результат в ноли. сэкономил на наполнителе.... два месяца и просады. сэкономил на грунте- ореолы, риска. сэкономил на лаке облезло все к ... матери. пожалел денег на отопление, вся сырость выйдет с детали летом. попутно подняв коррозией шпатлю, с простого грунта влага откинет даже дорогую базу, а база в свою очередь откинет лак. делаем выводы.
vaga: Бруски и рубанки для доводки тут испльзуються максимальной длины. У меня есть один 80см один ещё больше , так чтоб захватить сразу всю длину или ширину, чтоб небыло ступенек.
trin: такая же ерунда. использую длинные узкие полосы из плотного пвх. незаменимая вещь для вогнутых или выпуклых плоскостей.
MaxF: Не ну про бруски все понятно, по шпатлевке все в идеале, а вот как грунт обработать так, что б небыло "целлюлита"???
Esman: MaxF пишет: а вот как грунт обработать так, что б небыло "целлюлита"???Очень просто.Грунтуеш деталь.После берёш оставшуюся базу после предыдущих покрасок и наносиш оооочень лёгкий припыл.После этого берёш 400 и под брусок убираеш этот припыл(с водичкой),после этого лёгким движением руки,без бруска,перетираеш600 и 800.Всё после этого в бой. И будет тебе счастье.Поверь мне на слово все твои огрехи при подготовке вылезут на поверхность.И после небольшого анализа своих ошибок тебе не будет равных.Удачи.
MaxF: Поверь мне на слово Неверю после этого лёгким движением руки,без бруска,перетираеш600 и 800. и вот уже получиться не ровно .После этого берёш 400 и под брусок убираеш этот припыл(с водичкой) Ты чего, у меня воды нет 240 , 400 (сухачем)
Esman: MaxF пишет: НеверюТвоё дело .MaxF пишет: 240 , 400 (сухачем) Я представляю какие риски ты оставляеш.MaxF пишет: и вот уже получиться не ровно Может быть у тебя да.Если такой грамотный зачем задаёш вопрос
vaga: Рука как брусок и не нужен брусок Не нужен брусок Не делай рисок Шутка
MaxF: 240 на притиредлинном тихонько, а 400 на орбиталке!!! после этого лёгким движением руки,без бруска,перетираеш600 и 800. а вот тут уже риски Всем огромное спасибо за предоставленные советы, но тема активна. ПОМОГИТЕ разобраться!
Esman: MaxF пишет: ПОМОГИТЕ разобраться!Тебе помогают а ты всё лечиш.Попробуй сначала а потом рассказывай.600и 800 риски????? Если ты такой умный то я тебе скажу, что 400 ты оставляеш гораздо большую риску.Если у меня остаётся хоть малейшая риска на базе ,то я не маляр а ........ я.Всё это в прошлом .Поэтому и цены на покраску у меня соответствующии.Кстати если ты на серебре используеш"400 сухач" ну тогда я не знаю как ты отдаёш машину клиенту.А вообщем делай что хочеш,хозяин барин.Удачи.
trin: да причем тут риски к плоскости элемента? включите логику. если вы обрабатываете грунт залитый соплом 1.8 жирными слоями не по технологии (а типа с запасом на переливы, что само по себе уже косяк) руками или мягким подкладом на орбиталке. то у вас уже идет "облизывание шагрени". этот эффект можно заметить на стадии полировки, когда лак залитый в хороших глянец полируется абразивом для удаления сорности и через день после полировки машинками уже "садится" обратно в свою шагрень, которая была нанесена пистолетом. физику не обманешь. как не старайся. если деталь изначально с завода грунтуется катафарезным способом и окрашивается роботом. то слой там не такой уже по умолчанию как в ремонтных системах. соответствено надо включать башню и думать головой когда ложишь даже на ровную деталь грунт и краску. количество слоев и пр. значит надо подбирать такой абразив. который будет резать сухой грунт. а не сошлифовывать ладошкой с мокрой бумагой верхний слой шагрени. и будет идеально. а риска это уже другой вопрос. и отдельная тема.
Esman: trin пишет: надо подбирать такой абразив. который будет резать сухой грунт. а не сошлифовывать ладошкой с мокрой бумагой верхний слой шагрени. и будет идеально. а риска это уже другой вопрос. и отдельная темаЯ писал ,что грунт режется не ладошкой по мокрому а именно бруском 400,а 600 и800 убирает риску оставленную 400-й.Я просто делюсь своим опытом и не более.А риска на грунте- риска на базе ,вот наверное и всё.Может я что-то не то говорю, но под лаком не должно оставаться даже малейших следов механической обработки,или я не прав?
trin: вы все правильно описываете. просто в этой ветке два раза прозвучал один и тот же вопрос, на который уже ответили, но приходится писатьуже русским языком про шагрень для пытливого пользовтеля MaxF. ... про шагрень, что если ее не срезать на этапе обработки. то она все равно останется зальется лаком и будет потом по элементам играть. вроде ровно делал... а получилось непойму.
Esman: trin пишет: а получилось непойму.Всё правильно покраска как и восток-дело тонкое
MaxF: Тебе помогают а ты всё лечиш. Нежнее Esman , нежнее 600и 800 риски????? Если ты такой умный то я тебе скажу, что 400 ты оставляеш гораздо большую риску. Фу, зачем так грубо??? Не сравнивайте обработку ручнуюю и механическую! От 400 на орбиталке ,я пактически не оставлю ошибок шлифовки, а вот от 600-800( рукой с водичкой) это просто А риска на грунте- риска на базе ,вот наверное и всё.Может я что-то не то говорю, но под лаком не должно оставаться даже малейших следов механической обработки,или я не прав? Хоть кто-то меня услышал да причем тут риски к плоскости элемента? Кстати если ты на серебре используеш"400 сухач" ну тогда я не знаю как ты отдаёш машину клиенту. В основном работаю с прекупами и прегонами, а они в свою очередь разбираются не хуже нас А вообщем делай что хочеш,хозяин барин.Удачи. Спс, только вот обижаться не надо, вроде не маленькие уже! значит надо подбирать такой абразив. который будет резать сухой грунт. а не сошлифовывать ладошкой с мокрой бумагой верхний слой шагрени. 400 на вибре для пытливого пользовтеля MaxF. ... про шагрень, что если ее не срезать на этапе обработки. то она все равно останется зальется лаком и будет потом по элементам играть. вроде ровно делал... а получилось непойму. Причем тут шагрень, я спрашивал про плоскость! В мерсе Вито, что в старом или новом кузове длинный водительский борт,хотя я понимаю что с завода они идут уже не ровные,все таки длинна не малая, перешпатлюешь весь борт длинными притирами и контрольками ровненько, загрунтуешь, покрасишь, если надо полирнешь, отойдешь по дальше и видиш как все плавает чуток! А как сделать в 0 я не знаю, вот и спросил, а Выкричать и грубить
trin: так елы палы, спрашивал по русски земляк. что тебе именно борт. и имено ямки. а то задаешь пространственный вопрос про общее понятие плоскости в ноль, где все играет очень большую роль. и подготовка и нанесение ЛКМ... а мы тут как соловьи разливаемся в мелкую тару. бери жесткую колодку, режь хорошо наполнитель. орбиталкой очень нежно сбивать риску от ручной обработки Р150, потому что Р240 вручную уже будет врать, пробегайся орбиталкой, сбивай риску, используй хороший грунт, который может нести функции и порозаполняющего и выравнивателя. хорошо суши и жесткими колодками перетирай. и будет тебе счастье.главное точечно не грунтуй, для подобных переливов надо хороший запас на грунт давать. надеюсь поняли друг друга. с уважением.
vaga: Про шпатлю тоже незабывай 1 хорошо суши 2 используй больше финишную , меньше усадку даёт 3 Я вообше тяну строительными шпателями,4 исключи игру метала( прогибы во время перетирания), и работая руками голову не выключай . Во всём нужна сноровка уменье тренировка.
polus: я грунт режу 120 да.да. потом экцентриком 320 убираю риску.потом р-400 и р-500 и абралон ультрафайн.помойму лучшая технология до которой дошел сам.
CHEBUREK: И все только на сухую ?
polus: CHEBUREK пишет: И все только на сухую ? только на сухую.про воду и косяки от нее я уже давно забыл.
CHEBUREK: Воду на завершающих этапах юзаю а вот косяков от нее пока не замечал
polus: ну все впереди а от отпечатков рук тоже косяков еще не видел?
CHEBUREK: От рук ( не мытых ) видел . А что ждать от воды впереди гадаю ( gj gjlhj,ytt
vaga: Обе технологиии имеют право жить, лично я их комбинирую. Под акрил тру на сухо, пластик замываю, под базу где как ровное тру кривое замываю, когда по старому лкм тоже замываю и брусок подлиннее.
CHEBUREK: Блин , давно пытаюсь перейти на полностью сухую технологию , но пока ни хрена не получается Кое что не допонимаю . Чем пылюку то убирать с элемента перед покраской ? Тут после 400 на орбиталке такое летает , что в пору ОЗК надевать а в зазорах на элементе просто Липучих тряпочек не настачишся никогда .
vaga: Процедура примерно такая - подготовил обдул , протер, занёс в камеру протёр с обезжиривателем, включил вытяжку ещё раз обдул , накрыл чем то и из обмывочного пульвера обдул камеру водичкой снял покрывало протёр антистатиком. Первый слой ложиш очень жидким раствором краски или базы даёш высохнуть он идёт как адгезийный и проявочный ещё раз проходиш антистатиком и всё крась. Этот слой сразу покажет остатки пыли и другие бока , можно быстро убрать. В помещении поставь вытяжку примерно как в сваочных или столярных мастерских , хотябы окно на против двери сделать на лето пусть сквозняком вытягивает. Есть деньги купи пылесос.
polus: CHEBUREK пишет: Блин , давно пытаюсь перейти на полностью сухую технологию , но пока ни хрена не получается Кое что не допонимаю . Чем пылюку то убирать с элемента перед покраской ? Тут после 400 на орбиталке такое летает , что в пору ОЗК надевать а в зазорах на элементе просто Липучих тряпочек не настачишся никогда . я пыль обдуваю а вытираю абролоном обратной стороной(так по технологии) да и пыли у меня в китайской камере на двери1-2е на капоте4-5ть не заморачиваясь.коль нужен луче эфект-достягаем.
vaga: Камера откуда где можно посмотеть, есть сайт в инете?
polus: Автопрайм на троещине
dron7_7: polus пишет: я грунт режу 120 да.да. потом экцентриком 320 убираю риску.потом р-400 и р-500 и абралон ультрафайн классная гродация CHEBUREK пишет: Воду на завершающих этапах юзаю а вот косяков от нее пока не замечал вы правы коллега грунт графитом либо зжонкой 320 слегонца бруском..400 бруском... 600 брусочком ..потом 800 и 1000 с водичкой под базу ....за одно помоется .. чистота залог успеха
Админ: dron7_7 , не будете ли вы столь любезны , все свои мысли , советы и предложения выражать в одном сообщении , а не писать подряд 3 сообщения по 2 слова в каждом .
vaga: Дрон пишет: грунт графитом либо зжонкой 320 слегонца бруском..400 бруском... 600 брусочком Технология прошлого века. Ты не обижайся почитай форум всё можно делать быстрей экономней и проще.
polus: dron7_7 пишет: классная гродация парень не в градации дело,а в том-видешь-ли-ты? dron7_7 пишет: Воду на завершающих этапах юзаю а вот косяков от нее пока не замечал вы правы коллега значит хорошая вода у вас.типа дисцсилированная
vitek: если новая деталь -240-брусок смотрим. обежжирователь льем - смотрим . толстослойный грунт льем- смотрим.вышкуриваем240-брусок проявка-смотрим.машинка эксцентрик N3 P320 P400 покачеству краски P500 обдуваем зажирим и красим
Админ: о великий polus , не обессудьте что что написал первому не вам Админ пишет: dron7_7 , не будете ли вы столь любезны , все свои мысли , советы и предложения выражать в одном сообщении , а не писать подряд 3 сообщения по 2 слова в каждом . ,аналогично премногоуважаемому dron7_7 , излагайте свои мысли в одном сообщении .
trin: vitek грамотно. а с серебром как? тоже по P500?
dron7_7: vaga пишет: Технология прошлого века. Ты не обижайся почитай форум всё можно делать быстрей экономней и проще. много чего пробовал но у каждого есть вариант проверенный временем и надежностью
vitek: trin тоже самое но p-500 на машинке
polus: Админ пишет: о великий polus к чему? а вообще как брусками так и машинками можно напилить лишнего.короче тренировки.но форму можно сделать только максимально грубым абразивом(макс 120 если есть вероятность срезания 240 то это лучше.но крупным абразивом можно усилия применять только параллельные поверхности а не давя на нее и не искожая и не натирая вмятин на местах герметика а перетирая 120у 320 на машинке нужно учесть ,что не только царапини нужно вытирать а и места прилежащие к ним в радиусе 20см.это мое мнение.
Админ: polus пишет: к чему? к тому, что я перед твоими сообщениями писал Админ пишет: dron7_7 , не будете ли вы столь любезны , все свои мысли , советы и предложения выражать в одном сообщении , а не писать подряд 3 сообщения по 2 слова в каждом . . ты берешь и делаешь тоже самое
polus: я думаю что не много флуда не помешает и свежина привлечет новых поситителей.ну а если сдесь жесткая цензура то и желающих приссоедениться будет меньше.
ermaq: Разговаривал с технологом DuPont по этому поводу, и выяснил довольно интересную штуку. Говорит есть такой грунт по ДюПонту, спецом для "мокрый по мокрому" со спец. наполнителем вместо растика. Его наносишь как первый слой базы и потом по истечении 15 минут можно красить. Ни опылов, ни выпариваний потом, ни шагрени он не оставляет. вроде серия называется LE. Кто работал так, отзавитесь.
vaga: Да мы недавно уже поднимали гдето эту тему. В принципе с любым акриловым грунтом можно так работать, по эпоксиднику тоже можно мокрый помокрому красить. Ложиш грунт как краску , даёш поматоветь и сверху красиш. При окраске одной или нескольких деталей получаеться довольнотаки неплохо. При полном перекрасе коегде на горизонтальных деталях остаёться опыл от грунта и его потом видно.Обычно так делаю когда есть пятна от протиров при подготовке к окрасу, ну другие бока надо убрать.
Димон40: Можно и из нового обсалютно равного полотна сделать стиральную доску если полировать лак руками без резинового бруска.
vaga: Легко если руки не заточены под эту операцию Пальцы будет видно.
yuz: Доброго времени суток! Для целофана не только подготовка важна. Я готовлю по сухому. На новую вышкуреную до метала ложу кислотник далее 2к грунт хорошая сушка обработка насухо Р 400 Но в конечном итоге всё зависит от маляра .Сам не крашу нет условий
vaga: Зачем кислотник, эпоксидник лучше - грунт изолятор.
yuz: Наверное Вам видней .Я только начинаю работать с подготовкой Аможна поподробней какой эпоксидник чьё производство?
vaga: Да в принципе любой , новол , дайна, и т.п. Ложиш а вполтора слоя ,заматовеет и сразу 2к грунт . Кислотник нужен чтоб улучшить адгезию и протравить остатки ржи, тоесть используеться на метале подверженном корозии или в местах сварки. ЕП ( эпоксид. грунт) ложиться на голый метал или места ремонта для изоляции поверхности от любой агресивной среды - тобиш влаги или нового лкм.
yuz: Спаибо vaga А скажи пожалуста что ложить первым на оцинкованое крыло (ланос) И каким номером шкурить голый цинк? Заранее спаибо.
vaga: Это не цинк - врут , прошкуриваеш 220 - 240 - просто заматуй. Но на всякий случай, протри тряпкой смоченной в 647 растворе - если будет смываться удаляй всё нафик иначе потом краска будет кусками скалываться . Ланос увы не тайота Потом слой ЭП , слой порозаполнителя 4+1 подсушить протереть и можно сразу красить.
yuz: Да крыло делают на Комунаре может и врут. Спасибо за инфу просветил темноту.
volff74: Vaga чем кислотник плох??
vaga: volff74 Кислотник необходимо перекоывать или ЭП или 2к грунтом. И работать по нему аккуратно чтоб не процарапать до него иначе просто может или шпатля отлететь, или лкм с ним вместе слезть, краска цвет поменять . Времмя сушки оного непомерно велико. Короче ни шпатлевать не красить по нему нельзя. Работа с ним всегда на грани фола , так что думайте Други.
Pivo: Кислотник что это? я непонимаю ....если ржа то резать и варить,если немного вспучек то эпокс всё сгладит!!
ermaq: уже давно кислотником не пользуюсь, эпокси прекрасно справляется.
Yanuwevsky: Pivo пишет: я непонимаю ....если ржа то резать и варить,если немного вспучек то эпокс всё сгладит!! Возьму на заметку!А вобше он виглядит как обичный грунт??ато у меня асоцыацыи с желто-прозрачной епоксидной смолой
volff74: Vaga Не любым эпоксидником можно по кислотнику!!! В Сикенсе нельзя напримет Поцарапал до него или протер, возьми и перекрой Время сушки зачем?? Его надо перекрыть не ранее 30-40 минут и не позднее 12 часов это Сикенс. По поводу шпакли ,можно но шпакля только одна весь матерьял Сикенс. Читаем внимательно техничку по матерьялам и будет вам СчАсТЬе
Pivo: Yanuwevsky пишет: А вобше он виглядит
vaga: Yanuwevsky пишет: А вобше он виглядит как обичный грунт?? Да серый такой , только разбавляеться 1к1 с отвердителем, раствор по вкусу.
volff74: Pivo пишет: Кислотник что это? я непонимаю ....если ржа то резать и варить,если немного вспучек то эпокс всё сгладит! Pivo от вас такого даже не ожидал ответа!! Если вспучка то это как правило дыра насквозь, и вашей покраски намного не хватит .
Pivo: volff74 пишет: Если вспучка то это как правило дыра насквозь, и вашей покраски намного не хватит . если такая то да http://www.ecishelp.com/randyrock/images/Buttons%20and%20Graphics/Mercury%20GM%2094%20Rust%202.JPG а если такая я думаю что и прокатит
volff74: Та что на фото ,тоже сквозная уже
Pivo: нет просто облупилась краска и пожелтела
Pivo: MaxF пишет: Всем огромное спасибо за предоставленные советы, но тема активна. ПОМОГИТЕ разобраться! http://www.youtube.com/watch?v=HrtbcbwQfzE
Элик: подскажите пож как скрыть глубокие царапины типа от гвоздей?заранее благодарствую.
vaga: Маркерм закрась , поцвету похожим.
ermaq: или базой того же цвета тампончиком... А так чтоб глазу не бросалось - только перекрас.
egorisch: У меня вопрос такой.Крыло заднее глубоких ям вмятин нет,но на отблик видно,то ли просело после ремонта,то ли подтек кто то убирал,в общем очень небольшие вмятинки.Когда смотришь в упор не видно.Нужно сделать,чтоб было все нурмуль.Машина приедет в понедельник,я вот и думаю,то ли машинкой сбрить с проявкой все эти слои до базы или локально грунтануть ибо шпатлевать не знаю,есть ли смысл.Хотел выложить фотку,но смысла нема,потому что на фото этих вмятин не видно.Знакомый машину купил,я сам его носом в эти ямки ткнул,теперь сам же и переделывать буду Язык мой,враг мой
[Lutsivo: Заматовать проблемную зону на машинке240, грунтануть, вывести с проявкой шлифком вручную.
egorisch: Спасибо!!!Я если честно тоже склонялся к локальному грунтованию,просто хотелось узнать мнение более опытного человека
vaga: Машинка не прокатит , повторит неровности. Шлифок по длинее и начинай с 120 . Это так как по феншую, тебе всё равно виднее.
egorisch: Блин,щас и фотку чот не нашел,vaga там махонькие вмятенки,заметны если голову приложить к крылу,не больше пятака и рубанком таки не пойдет,там они на изгибе,но все равно спасибо за помощь!!!
[Lutsivo: Если проблеммы небольшие, выводи 240, просто по грунту выводить проще, чем по лаку.
mehnik: Прочёл тему, хочу высказать своё мнение. К чему такие затраты на абразив? грунт перетачиваю Р-500 бруском с водой, далее Р-1000 рукой и всё!! по времени тоже самое а по деньгам выгоднее. зачем 5 разных абразивов использовать? непонимаю
zamer07: А зачем грунт с водой? Он и на сухую чудно и быстро трётся 400, а потом 800. Я пока на этот форум не попал, тоже за водой бегал, а сейчас всё на сухую. Быстро и качественно.
yuz: Таки-да согласенzamer07
[Lutsivo: Если под металики, вывожу всё вручную, пользуюсь щас накждачкой ЗМ, шлифки тоже, с пылесосом, ничё незабиваетса и надольше хватает чем обычной. Вывожу 240, грунтую тонко ещё раз, 320 лёгко вручную, стараюсь без протитов, перебиваю риску 500 орбиталкой -
евгенийz: тоже самое! только после 500 на орбиталке 800 с водой прохожусь, или на сухую superfinom!
[Lutsivo: евгенийz пишет: или на сухую superfinom! про скотч-брайт забыл, тоже прохожусь лёгенько, восноном на внутренних изгибах, где машинкой неудобно. НО!!!, если сделать например капот намокро, всё вручную, закончить 1000, другой сделать насухо, закончить орбиталкой 500, и очень очень приглядетса, то "мокрый" капот будет красивее.
Yanuwevsky: zamer07 пишет: Он и на сухую чудно и быстро трётся 400 Как я понял надо спец бумагу для роботы по сухому ,ато тру все плоскостя орбиталкой на сухо и всё гут,а рёбрышки,кантики в ручную два раза тиранул и бумага забита,вот и приходиться на мокрую доделывать.
vaga: 400 ку 3М бери.
Yanuwevsky: Не знаю водится ли такая в нашых краях,буду спрашывать.
bodymaker70: пардон други)) в теме был главный вопрос, и он был про ПЛОСКОСТЬ, а это достигается так: длинный рубанок (Р120-Р320,кому как нравиться) и плавными диагональными/перекрестными движениями по ВСЕЙ детали, не задерживаясь на одном месте. А как убрать направленные риски, тоже дело вкуса. Я лично работаю на-сухо, есть такое мнение, что грунт довольно гигроскопичен и эта "принятая им вода" может как-нибудь аукнуться. Хотя когда матирую не грунтованную часть детали под переход, иногда прохожусь и по грунту серым скотчбрайтом с матпастой и ничего)))
yuz: А вот у меня бывает иногда на грунте после мат пасты маленькие кратерочки на первом слое
ermaq: пасту перед окраской нужно тщательнее смыть. Она иногда бед наделать может. Обязательно прохожу обезжирочкой 2 раза элемент, чтоб нигде ничего. Было пару раз что протерал обезжиркой похуже, типа бензин галоша, за что и поплатился. Красил тогда элемент в распыл и в месте где базы не было, лак растекся аккурат так как я и обезжиривал, полосами какими-то. Это мало заметно было, можно было бы полировкой убирать, но зачем кому это надо? Покрасил - отдал.
slawa malyar: Было такое и у меня на лаке, видел расплывы полосками после первого слоя. Ещё удивлялся, думал, после силикона с проёмов повылазило. Да и это тоже может быть, когда силиконом салон и резиновые уплотнители с балончика шпарят.
Дрюшенька: Просто обезжирку нодо с распылителя и салфетки не экономить, после хорошо просушить !!!! Пользуюсь линейкой "Сикенс"
Bark: насухо рубанок 240-400 патом кто как вода 800-100 или машинка 400-500 смотря пот что акрил металик.можно вадой брусок 600-800 600-100.я гатовлю одинаково что акрил что металик.вабще всё под рубанок,и брусок с вадой и идеальная струна.лучьше чем завод.
elf: грунт всегда по мокрому добиваю, никогда никаких косяков из-за воды не видел, кто видел? а вот бывает риску глубокую прое... на переферии грунта из-за вылета рубанка то бывает её заметишь только когда уже базой кроешь... как правило удаётся её базой залить P\S последний слой шпакли побольше захватить площадь!
et84: elf пишет: P\S последний слой шпакли побольше захватить площадь! И дотачивать его наждачкой помельче. 180-ка подойдет.
elf: я после грунта с 320-ки начинаю... если пожиже лил то с 600-ки... и до скотч-брайта...
alexandrmal: скажем ремонт капота...Вмятина почти по цэнтру справо,,диаметром 10 см,плавная ,не сильно глубокая (до 2 мм). Счистить до железа, нанести шпатлёвку,20 мин на сушку при 20 градусах. Орбиталкой сбить верхний слой (немного).Длинным бруском , наждачка P-80 (с проявкой), счистить так чтоб был лиш немного чувствительный бугорок.Затем P-180 (с проявкой) спилить этот бугарок,аккуратно ,без нажима.Потом P-240 (без проявки) проити поверхность ну грубо говоря захода 2-3 от одного края до другого края шпакли. 2 слоя грунта. затем р-320 (с проявкой) на бруске по месту ремонта и р-400 (с проявкой) на орбиталке. НА 400 можно красить,риски не будет,у кого риска,тот значит не перебивает 320, либо до конца грунт непросушивает.
полная версия страницы